После султаната Оман, который солигорчанин Александр Гойшик посетил в ноябре 2024 года, он направился в другую монархию. А именно — в Королевство Саудовская Аравия. В новой части своих путевых заметок на «Зеркале» он рассказывает о загадочной мусульманской стране, которая лишь несколько лет назад начала открываться для туристов.
Как я неожиданно стал частью мусульманского паломничества
В середине ноября я ехал из Маската, столицы Омана, в Рияд — столицу Саудовской Аравии. Купил билет и ждал самого обычного рейсового автобуса. Сначала так и выглядело: утром сел в салон, мы выехали. Но на следующем автовокзале мне сказали пересесть — и я оказался в автобусе с паломниками, ехавшими на хадж в Мекку.
Большинство пассажиров было из Пакистана и Индии. Все время в салоне звучали молитвы, кто-то тихо шептал себе под нос. Царил покой, почти сакральная атмосфера. Это напомнило мне детство, когда я ездил с мамой в паломничества к православным святыням. Кстати, именно тогда, пожалуй, и родилась моя жажда путешествий — та, которая в итоге привела меня к кругосветке.
Новый пограничный переход между Оманом и Королевством Саудовская Аравия (КСА) был открыт недавно. Раньше приходилось ехать через Эмираты. Теперь — прямая дорога через пустыню, почти без трафика.
Границу прошли быстро, оформление простое: мультивиза оформляется онлайн, стоит около 100 долларов. Страна недавно открылась для туризма и активно развивает эту сферу: появляются хостелы, новые маршруты, люди с любопытством и теплотой принимают туристов — для многих это все еще в новинку.
В автобусе угощали водой и перекусами. Потом мы двинулись через пустыню. Сотни километров — и ни одной заправки, только песок и дюны, засыпающие трассу. Водитель вел автобус одной рукой, второй что-то набирал в телефоне (хотя дорога была прямая и пустая, все же из-за этого стало немного тревожно). Когда стемнело, останавливались несколько раз: на молитву, ужин, отдых. Я, хоть и не паломник, чувствовал себя частью этой духовной дороги. Необычное, очень сильное начало моего путешествия по Саудовской Аравии.
Мы ехали почти сутки, около 22 часов. В Рияд я приехал глубокой ночью. Хост, местный парень Ахмед, заранее знал о моем позднем приезде. Он спокойно отреагировал, сбросил мне локацию и адрес через WhatsApp. С автовокзала я вызвал Uber и доехал до его дома.
Сити-стоп, королевская экскурсия и вылазка на край света
Как и в Омане, в Саудовской Аравии я пользовался электронной сим-картой — очень удобная штука. Одна eSIM на четыре страны: Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт. Это экономит и время, и деньги, при этом сразу после пересечения границы я был на связи. КСА — технологически продвинутая страна: Uber работает отлично, можно платить картой, все интегрировано, очень удобно для путешественников.
Ахмед заранее оставил мне ключ, хотя никогда меня не видел. Предупредил, что в комнате кроме меня будет еще один путешественник, и попросил быть тише ночью. Позже выяснилось, что сам он живет напротив, а эту квартиру сдает иногда через Airbnb или принимает путешественников — просто так, из любопытства. Ахмед работает в IТ, совершенствует свой английский язык, поэтому ему интересно общаться с иностранцами. Открытый, дружелюбный, вежливый парень — типичный пример нового поколения саудовцев, которые искренне радуются, что их страна открылась миру.
Кроме меня в комнате останавливался парень из Японии. А утром я познакомился с интересной парой — Паша из Брянска, который когда-то путешествовал по Индонезии, и девушка Реня оттуда. Они влюбились и поженились, теперь путешествуют вместе как супруги. Русско-индонезийская пара — прекрасное свидетельство того, как дорога сводит людей из разных вселенных.
Мы поговорили меньше часа, но очень живо и до сих пор на связи через Instagram. Они показали, как пользуются «сити-стопом» — автостопом в городе. В Саудовской Аравии это тоже опция: общественный транспорт в Рияде работает лучше, чем в Маскате, но в районе, где жил наш хост, с ним было не очень.
Каньон, пустыня и новые знакомства
На форумах путешественников советовали записаться на бесплатную экскурсию, которую организует королевская семья. И действительно: показывают Старый город Рияда, базар, ведут в огромную мечеть, немножко рассказывают об исламе и местных традициях. Все очень вежливо и ненавязчиво.
Ну и самая интересная часть — традиционный саудовский ужин в национальном ресторане. А еще подарки: традиционная мужская одежда (дишдаша и гутра), сувенирная сумка. Все это оставляет очень приятное впечатление: королевство действительно хочет открыться миру.
Смешно, но на экскурсии я снова встретился с японцем, с которым жил в одной комнате. Когда приехал ночью, он уже спал, а когда я проснулся — он уже уехал. И вот мы встретились случайно на экскурсии и поняли, что останавливались у одного и того же хоста. После мы поехали на пикник вместе с Ахмедом. Он рассказывал о своих путешествиях по Европе, о том, как сам пользовался гостеприимством людей через каучсерфинг — и теперь открывает двери для других. Говорит, действительно рад, что его страна меняется.
Тогда же к Ахмеду в гости приехала еще одна девушка из Японии. На следующий день он предложил отправиться вместе в большой каньон недалеко от Рияда, который называют Краем света.
Фантастические пейзажи, скалы, пустыня, закат — впечатления просто невероятные! Обычно поездки туда стоят 50−70 долларов, а он отвез нас туда просто так, по-дружески. Каучсерфинг действительно объединяет людей!
В субботу, второй выходной день (в КСА отдыхают в пятницу и субботу), он снова собрал компанию и отвез нас в настоящую пустыню с дюнами неподалеку от столицы. Мы катались на джипах, остановились на пикник. Вокруг — дрифт, квадроциклы, местные гуляют, отдыхают. В какой-то момент наши друзья пошли помогать другим выбираться из песка и потерялись в темноте. Пришлось кричать, чтобы найти друг друга — приключение как в кино!
Я договорился с Ахмедом, что оставлю у него вещи — тяжелый рюкзак был не нужен на следующие дни, я хотел сделать небольшой круг по стране. Это мой привычный подход: если возможно, оставляю большие вещи в надежном месте, а сам с легким рюкзаком продолжаю путешествие. Так было и в Омане, и в Пакистане.
Впереди ожидало новое направление — Джидда, древний город на берегу Красного моря, объект наследия ЮНЕСКО, около тысячи километров от Рияда.
Мекка: проповеди и гостеприимство
Автостоп в Саудовской Аравии работал хорошо, большинство машин ехало в сторону Мекки. Но тут возник нюанс: в этот священный город могут въезжать только мусульмане, и меня высадили на кольцевой дороге.
Было еще не так поздно, около семи вечера, но в Азии темнеет очень рано. Трафика почти не было: только грузовики, а они здесь почти не подвозят. Где-то около часа пытался что-то поймать, уже думал искать место для гамака — и тут остановилась легковая машина.
Водитель оказался проповедником. Как я понял, его миссия — подбирать немусульман на этой специальной дороге и рассказывать им об исламе. Он снял со мной видео и выложил его в Snapchat — очень популярную здесь соцсеть. Сам по-английски разговаривал слабо, но потом начали звонить разные люди: кто мягко, кто с нажимом убеждал, что ислам — единственно правильная вера, и мне следует его принять. Для этого нужно было трижды повторить специальное «заклинание» — я уже сталкивался с подобным в Афганистане. Честно говоря, это было довольно кринжово.
Сорок минут в этой машине стали испытанием: я едва сдерживался, чтобы не разозлиться. Но он довез меня до выезда из Мекки, где снова появился трафик — за это я действительно благодарен. Необычный опыт, хотя и не самый приятный.
Следующий водитель подобрал меня уже ночью. Он не ехал в тот район Джидды, где жил мой хост, но когда мы подъехали к городу, сказал: «Ты наш гость. Добро пожаловать в Саудовскую Аравию!» — и… оплатил мне такси до места. Это был очень трогательный момент. И хотя перед этим я пережил довольно странную ситуацию, впечатления остались теплые: гостеприимство в Саудовской Аравии действительно невероятное.
Джидда: древний город, вкусная рыба и расслабленные котики
Меня ждал один из самых активных хостов Джидды — Халид, человек с большим домом, где одновременно может останавливаться несколько путешественников. Кроме меня там были гости из Китая. Как выяснилось, Паша и Реня — российско-индонезийская пара, с которой я познакомился еще в Рияде, — тоже планировали приехать в Джидду через пару дней. Они забыли телефон у Ахмеда, и мы договорились, что я отвезу его в Джидду и отдам местному хосту.
В дом Халида я приехал поздно. На следующий день он предложил съездить на местный рыбный базар. Джидда — порт на берегу Красного моря, и рыба здесь действительно свежая и разнообразная. Мы выбрали несколько больших рыбин, Халид отвез их в ресторан, где заранее договорился, чтобы их приготовили.
— Я возьму свою часть и поеду обедать с семьей, а твоя будет ждать тебя в ресторане. Зайди туда когда захочешь, — сказал он. И я получил настоящий королевский обед — такой, что мне хватило еще на несколько раз.
Сама Джидда оставила очень приятное впечатление. Ее исторический центр — настоящее сокровище. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас активно восстанавливается. Старые дома с деревянными ставнями-машрабиями (элемент арабской архитектуры, представляет собой узорные деревянные решетки, закрывающие снаружи окна. — Прим. ред.), узкие улочки, особая архитектура, создающая тень и прохладу в жару — все это придает городу свою атмосферу. Складывается впечатление, что Джидда только недавно проснулась после долгого сна и теперь стремительно обновляется, чтобы встречать туристов.
Отдельно меня очень тронула одна деталь: в разных частях города стоят кормушки и поилки для кошек. В исламе кошки считаются священными животными — пророк Мухаммед любил их, — и это уважение видно в мелочах. Все сделано аккуратно и с заботой. Похожее я видел в Джакарте, но здесь это воспринимается особенно естественно.
Автостопные приключения
К сожалению, через несколько дней мне нужно было вернуться в Рияд, чтобы забрать свои вещи. Поэтому в Джидде я пробыл чуть больше суток. Следующим пунктом стала Аль-Ула — одно из самых известных и живописных мест в Саудовской Аравии. От Джидды до нее — около тысячи километров.
Сначала автостоп шел легко, но потом я попал на участок автомагистрали, где все летели под 140 км/ч — максимальная разрешенная скорость для легковых машин там. На такой скорости, разумеется, никто не останавливался, а я стоял прямо под палящим солнцем. Даже тени не было, только асфальт и пустыня. Через час остановился небольшой грузовик, и его водитель подвез меня к более удобному месту, где машины ехали медленнее.
С пересадками я постепенно приближался к цели. До прямой дороги на Аль-Улу оставалось около 300 километров, когда начало темнеть. И снова я оказался в привычной ситуации: сумерки, неопределенность и сомнения, удастся ли доехать сегодня. В Азии ночь опускается быстро.
На выезде из какого-то поселка стопил уже почти в темноте — и остановилась фура. Водитель, видимо, не планировал брать пассажиров, но в последний момент все же тормознул. Оказалось, это гастарбайтер из Ганы. Он был очень насторожен: «Слушай, нам нельзя подвозить людей. Я боюсь, у меня семья, не хочу потерять работу…» Попытался его успокоить: «Не волнуйся, меня уже подвозили, все нормально». И он, несмотря на страх, рискнул.
Маджид оказался очень доброжелательным человеком. Он разделил со мной свой ужин, рассказал о жизни и работе, большой семье, расспрашивал о моем путешествии. Мы разговаривали так, будто давно были знакомы. По рации он узнал, где будет пост дорожной полиции — буквально перед поворотом на нужный мне поселок. Он высадил меня немножко раньше, чтобы не рисковать. Я прошелся пешком с теплой благодарностью в сердце. Такие встречи — одна из причин, почему я люблю путешествия. Мы и сейчас поддерживаем контакт.
Аль-Ула: каменная сказка в сердце пустыни
Аль-Ула — настоящее чудо. Древний город в пустыне, среди пещер и скал, где сохранились гробницы, высеченные в камне. А комплекс Хегра — археологическая жемчужина, которую часто сравнивают с Петрой в Иордании, только менее известная и пока что не перегруженная туристами. Здесь когда-то жили набатеи (полукочевой семитский народ, создавший Набатейское царство в III веке. до н. э. — Прим. ред.), и на этой земле все еще ощущается дыхание истории.
Попасть туда можно только с экскурсией, но все организовано: билеты — в два клика со смартфона, удобный автобус забирает из города, гиды рассказывают, показывают, впечатляют. Все сделано современно и с любовью к истории. А пейзажи просто космические!
С ночевкой было труднее: хостелы дорогие, а на каучсерфинге — только один хост. Сначала он написал, что не может принять, а потом вдруг: «Приезжай, буду рад!» Я был его первым гостем после долгого перерыва. Ахмед (он из Палестины, но вырос в Катаре) рассказал, что раньше жил в большой квартире и часто принимал путешественников. Но однажды впустил несколько девушек — соседи не поняли, хозяин увидел по камерам, и ему запретили гостей. Законы здесь строгие — мусульманская страна. Несколько месяцев он никого не приглашал. А потом признался: «Мне стало одиноко. Я работал допоздна, не хотелось возвращаться в пустую квартиру. Захотелось снова делиться гостеприимством!» Он снял новое жилье и в день моего приезда как раз последнюю ночь был в старой квартире. Я немного помог ему с переездом, а он подсказал много интересных мест в окрестностях.
В самом Аль-Ула также воссоздали «Старый город» — пусть и новострой, но красивый и атмосферный. Неподалеку — знаменитая скала в форме слона. Я доехал автостопом, остановилась первая же машина. Парни не только отвезли, но и предложили подняться на соседнюю вершину. Мы ехали по бездорожью, смеялись, прыгали по рытвинам — и успели как раз к закату солнца. Панорама была завораживающая, такие моменты — настоящий подарок!
Вечером Ахмед пригласил меня на ужин в йеменский ресторан. Эта кухня здесь очень популярна: простая, ароматная, сытная. Хотя Йемен — бедная страна, охваченная войной, ее блюда проникли в сердце Персидского залива. Интересно, что в Саудовскую Аравию приезжает за лучшей долей много гастарбайтеров из Йемена, Сирии, Египта — поэтому здесь не так бросаются в глаза индийцы и пакистанцы, как это было в ОАЭ или Омане.
Ужин был вкусным, а наш разговор — глубоким. Ахмед — человек современного мировоззрения, не особенно религиозный. Он деликатно спросил, что я думаю о войне в Газе. Я честно ответил, что не поддерживаю исламистов из ХАМАС. Он улыбнулся, кивнул — и мы продолжили разговор. В таких встречах и есть смысл каучсерфинга: не просто переночевать, а понять человека из другого мира.
Столичные пробки, пакистанский прием и встреча с беларусами
На следующий день я отправился обратно в столицу — нужно было успеть забрать свои вещи у моего хоста, который на выходных собирался в путешествие по стране. От Рияда меня отделяло примерно 1300 километров, но все прошло гладко: я пролетел это расстояние менее чем за 15 часов. Практически нигде не задерживался: машины останавливались быстро, ехал без долгих перерывов.
Один из моих водителей оказался поляком, который уже лет десять живет и работает в Саудовской Аравии. Он говорил, что ему здесь очень нравится, зарплаты отличные, но климат — настоящее испытание, особенно летом: «Жарко так, что просто не выдержать!» Но в Европе таких денег не заработаешь, поэтому приходится терпеть.
В общем, автостоп здесь на удивление приятный. Люди не просто останавливались, но и угощали водой и чаем, делали крюк, чтобы высадить меня в удобном месте. Впечатления остались самые теплые.
Вечером я добрался до Рияда. Это был четверг, день перед выходными, поэтому в городе были бешеные пробки. Чтобы доехать на окраину, где лежали мои вещи, понадобилось три часа с пересадками.
Забрал свои манатки и поехал к новому хосту — парню из Пакистана. Мухаммед живет в Саудовской Аравии уже несколько лет, работает на стройке, хорошо зарабатывает и выглядит вполне довольным. Поздно вечером, перед началом выходных, они с друзьями играют в бадминтон, поэтому я сразу поехал к нему на спортивную арену.
Мы быстро нашли общий язык, поговорили о Пакистане, я поделился своими впечатлениями — Мухаммед был в восторге! Потом поехали на ужин в знаменитый пакистанский ресторан с пешаварским барбекю. Он познакомил меня со своими пакистанскими друзьями. Несмотря на усталость после долгого дня, вечер выдался очень душевным.
Главной целью моего возвращения в Рияд была встреча с беларуской, которая здесь живет. Мы вышли на связь через Instagram, помогали знакомые знакомых. Марина из Гомеля уже несколько лет живет в Рияде, замужем за саудитом, с которым познакомилась во время учебы в Китае. Мы договорились встретиться на драник-пати!
Вечер получился просто восхитительный. Беседовали, шутили, вспоминали Беларусь, я рассказывал о своем путешествии. Хорошо так подружился с ее мужем — любопытным и открытым парнем. Потом еще прогулялись по городу, встретились с египтянами с каучсерфинга, которые устраивали встречу путешественников. Было такое ощущение, что Рияд открылся совсем с другой стороны — теплой, человеческой.
Последний город и первый верблюд
Через несколько дней я двинулся дальше — в сторону границы с Катаром. Последним городом Саудовской Аравии на моем пути был Аль-Хафуф. До него я доехал автостопом довольно легко, с вежливыми водителями и хорошими дорогами. Машины останавливались почти сразу. Последний водитель не только подвез, но и подарил мне целый пакет с едой: соки, печенье, какие-то сладости. Я передал все это своему хосту Хусейну и его детям. Получился настоящий круговорот гостеприимства: один дал мне — я поделился с другим. И все довольны.
Хусейн оказался очень приятным человеком. Он работает на нефтеперерабатывающем заводе и с радостью принимает путешественников. Повозил меня по городу, показал главные места. Аль-Хафуф — один из крупнейших оазисов мира. Здесь тысячи финиковых пальм, сады, старая архитектура, узкие улочки, базары.
Хусейн много рассказывал о том, как сильно изменилась Саудовская Аравия за последние годы. Раньше, по его словам, здесь был очень жесткий религиозный контроль. За всем внимательно следила полиция нравов. Здешняя религиозная полиция сравнивала женщин с леденцами: мол, надо закрывать лицо, чтобы «мухи не садились». К слову, до 2018 года женщинам было запрещено управлять автомобилем, но теперь у них есть это право.
Никаких развлечений не было, поэтому молодежь увлекалась нелегальным дрифтингом. Это часто заканчивалось серьезными авариями. Сейчас многое разрешено, но подобные гонки по-прежнему строго запрещены. Штрафы колоссальные. Но, по словам Хусейна, молодежь все равно устраивает нелегальные заезды, и он сам иногда в них участвует.
Вечером мы пошли в бедуинское кафе, где подают верблюжатину. Это был мой первый опыт. На вкус мясо верблюда чем-то напоминает баранину, но, честно говоря, ничего особенного. Однако сам факт — ел верблюда в Саудовской Аравии! — останется со мной. В коллекцию к крокодилу и лягушке в Камбодже.
На следующий день Хусейн отвез меня к шоссе в сторону Катара и показал хорошее место возле заправки. Буквально сразу же остановилась первая машина — водитель ехал в Доху, столицу Катара. И тут случился совершенно неожиданный эпизод. Перед самой границей, еще с саудовской стороны, мы заехали на животный базар. Здесь местные закупают живых баранов — в прямом смысле, так как в Саудовской Аравии баранина дешевле. Мой водитель выбрал одного, и прямо на месте его зарезали, разделали, запаковали мясо в пакеты — и загрузили в багажник.
Саудовская Аравия оказалась совсем не такой, какой я ее представлял. Вместо закрытости и враждебности — гостеприимные люди, искренние разговоры, глубокие встречи и необычный опыт. От кофе с бедуинами в пустыне до ужина с беларусской семьей в сердце Рияда. Это страна, где прошлое и будущее сталкиваются в странном ритме, где рядом с ультрасовременными небоскребами все еще живут традиции пустыни. И главное — здесь я снова почувствовал, как сильно путешествие зависит не от мест, а от людей, которых встречаешь на пути.
Читайте также
